Дата неправильно выставлена

Спасибо что сказали. Вроде исправлял когда фото загружал, но видимо не исправилось. Сейчас подам заявку

Цитата (Tihon, 27.02.2025):
> Спасибо что сказали. Вроде исправлял когда фото загружал, но видимо не исправилось. Сейчас подам заявку

Поправьте дату в настройках фотоаппарата. Она автоматически выставляется на сайте по EXIF.

Исправил ещё в день съёмки, когда увидел что фотки из будущего получились :)

Новый фотик? Сразу учитесь снимать в режиме М. Для никона выявил самые лучшие настройки такие:

- в солнечную погоду 1/1000, f7.1-f8, исо200 (на более низких исо фотки почему-то мутные).

- в пасмурную погоду 1/800, f6.3, исо500

Ну а дальше немного регулировать параметры в зависимости от конкретной погоды в момент съемки и под ваш фотик.

Цитата (Kolyan22rus, 27.02.2025):
> Новый

Новый)
Цитата (Kolyan22rus, 27.02.2025):
> Сразу учитесь снимать в режиме М

Хорошо, буду пытаться

Цитата (Tihon, 27.02.2025):
> - в солнечную погоду 1/1000, f7.1-f8, исо200 (на более низких исо фотки почему-то мутные).
>
> - в пасмурную погоду 1/800, f6.3, исо500

Для стоящей техники 1/1000 и 1/800 — избыточно.
Для едущей же 1/800 может оказаться маловато. Да и диафрагменное число f/6.3 — это перебор. Такая ГРИП не нужна, лучше приоткрыть диафрагму, особенно в пасмурную погоду, и уменьшить выдержку до тех же 1/1000 или 1/1250.

Для меня путём многолетней практики оказалось оптимальным снимать на приоритете выдержки с ограничением ISO (не более 1600 единиц — это вполне рабочее значение на моей камере). 1/160 — 1/200 для неподвижной техники (днём) и 1/1000 — 1/1600 (в зависимости от освещённости) для движущейся.

Но, конечно, многое зависит от объектива и в меньшей мере — тушки. У меня F/2,8 на всех фокусных — очень удобно. Резкий фон не нужен, а для транспорта хватает и F/3,5, особенно, если не снимать в упор, слишком близко и под очень острыми углами. А фокусироваться нужно по морде.

И не нужно так накручивать резкость при обработке.

Было замечание про мутность, решил повысить резкость

Цитата (Streletz, 27.02.2025):
> Цитата (Tihon, 27.02.2025):
> ><i> - в солнечную погоду 1/1000, f7.1-f8, исо200 (на более низких исо фотки почему-то мутные).</i>
> ><i> </i>
> ><i> - в пасмурную погоду 1/800, f6.3, исо500</i>
>
> Для стоящей техники 1/1000 и 1/800 — избыточно.
> Для едущей же 1/800 может оказаться маловато. Да и диафрагменное число f/6.3 — это перебор. Такая ГРИП не нужна, лучше приоткрыть диафрагму, особенно в пасмурную погоду, и уменьшить выдержку до тех же 1/1000 или 1/1250.
>
> Для меня путём многолетней практики оказалось оптимальным снимать на приоритете выдержки с ограничением ISO (не более 1600 единиц — это вполне рабочее значение на моей камере). 1/160 — 1/200 для неподвижной техники (днём) и 1/1000 — 1/1600 (в зависимости от освещённости) для движущейся.
>
> Но, конечно, многое зависит от объектива и в меньшей мере — тушки. У меня F/2,8 на всех фокусных — очень удобно. Резкий фон не нужен, а для транспорта хватает и F/3,5, особенно, если не снимать в упор, слишком близко и под очень острыми углами. А фокусироваться нужно по морде.

Выдержки 1/800 вполне хватает, если фокус нормально отработал. А фокус может плохо отработать как раз из-за диафрагмы. На малых значениях всё сильно размывается, особенно задняя часть автомобиля. Я говорю про свой никон и никон автора, они примерно похожи.

Цитата (Tihon, 27.02.2025):
> Было замечание про мутность, решил повысить резкость

Мутность - это скорее к контрастности относится, а не к резкости.

Спасибо, учту

Цитата (Kolyan22rus, 27.02.2025):
> Выдержки 1/800 вполне хватает, если фокус нормально отработал. А фокус может плохо отработать как раз из-за диафрагмы. На малых значениях всё сильно размывается, особенно задняя часть автомобиля. Я говорю про свой никон и никон автора, они примерно похожи.
Каким образом работа автофокуса связана с диафрагмой? Понятно, что чем больше открыта диафрагма, тем меньше ГРИП. Но если зона фокусировки и режим работы автофокуса настроены правильно, а фотограф попал точкой фокусировки на основной объект съёмки, то всё, что нужно, будет в фокусе.
Зажатая диафрагма и, соответственно, — большая ГРИП — это попытка неумелых фотографов защититься от промаха автофокуса из-за неумения его настраивать (область фокусировки и режим). Из-за этого задирается ISO (камера пытается компенсировать недостаток светового потока из-за закрытой диафрагмы), появляются шумы и уменьшается детализация.

Цитата (Streletz, 27.02.2025):
> Каким образом работа автофокуса связана с диафрагмой?

Автофокус ищет за что зацепиться как раз в зоне ГРИП. Какой смысл от фотографии, если на ней половина автомобиля размыта?

Чтобы ИСО не задиралось камерой - надо снимать на принудительно ручном режиме М, где ты сам себе хозяин. А не всяких там приоритетах.

Я почти год выискивал оптимальные настройки камеры, в том числе пробовал разные режимы автофокуса, в итоге остановился на автоматической зоне с автоматическим следящим режимом. Вы же понимаете что у нас разные камеры и объективы. И у них есть свои зоны резкости.

Неужели в зеркалках, пусть даже начального уровня, от Nikon нет возможности выставить зонную (а в идеале ещё и динамическую) фокусировку и следящий автофокус?
Если есть, то все промахи — это вина фотографа.

Цитата (Streletz, 27.02.2025):
> Неужели в зеркалках, пусть даже начального уровня, от Nikon нет возможности выставить зонную (а в идеале ещё и динамическую) фокусировку и следящий автофокус?
> Если есть, то все промахи — это вина фотографа.

У меня объектив 18-140, и если поискать его лабораторные исследования, то оптимальная резкость на нем достигается на значениях диафрагмы F5,6 — F8, особенно на тех фокусных расстояниях, на которых я обычно снимаю транспорт. Меньше пятёрки он вообще не даст выставить, поэтому ваши советы про 2,8-3,5 мне вообще ничего не дают. Даже на 18-55 объективе ниже 3,5 не поставить. А при фокусном расстоянии 55 от пятерки и выше. Вы на фикс чтоли снимаете на самом малом фокусном?

Есть всякие разные режимы и зоны фокусировки, и я их пробовал. Разницы на снимках не заметил. Автоматы отрабатывают точно также.

Ок. Снимать движущуюся технику таким тёмным объективом, да ещё и резким только при максимально зажатой диафагме, да на кропнутую матрицу — это какой-то особый вид мазохизма.
Уж лучше светлый фикс купить.

Цитата (Streletz, 27.02.2025):
> Ок. Снимать движущуюся технику таким тёмным объективом, да ещё и резким только при максимально зажатой диафагме, да на кропнутую матрицу — это какой-то особый вид мазохизма.
> Уж лучше светлый фикс купить.

По мне так снимать транспорт на фикс - особый вид мазохизма. Я стою у шестиполосной дороги - слева едет огромный КрАЗ, я выкручиваю объектив на малое фокусное расстояние. Затем справа по самой дальней от меня полосе едет Волга 21, я кручу объектив чтобы Волга была максимально крупно в кадре. А иногда даже успеваю табличку у автокрана снять на ходу, если он на светофоре остановился.

Как можно всё это снять на фикс? Иметь набор фиксов и перекручивать под каждую проезжающую мимо машину? Смешно. Снимать всё на 35ый объектив, а потом кадрировать? Идиотизм. Мне даже 55го объектива не хватало, чтобы дотянуться нормально до легковушек. Про таблички вообще молчу.

Цитата (Kolyan22rus, 27.02.2025):
> Новый фотик? Сразу учитесь снимать в режиме М. Для никона выявил самые лучшие настройки такие:
>
> - в солнечную погоду 1/1000, f7.1-f8, исо200 (на более низких исо фотки почему-то мутные).
>
> - в пасмурную погоду 1/800, f6.3, исо500
>
> Ну а дальше немного регулировать параметры в зависимости от конкретной погоды в момент съемки и под ваш фотик.

История действительно развивается по спирали. Вспоминаю, как юный сменовладелец не понимал, зачем в мой фотоаппарат встроен дальномер, а в кармане у меня фотоэкспонометр. На "Смене" эти вредные советы Остера были выгравированы на заводе на объективе и на улице более-менее работали.
По делу всё раскритиковали до меня, замечу лишь, что режимы приоритетов в ИСО не лезут, управляя только выдержкой или диафрагмой. Попытка сфокусироваться на движущийся объект это мазохизм, фотоаппарат на карспоттеров не рассчитан. Уж если играться в режим М, то и расстояние надо выставлять вручную, просто запомнив, как выглядит грузовичок на экране на заданном вами расстоянии. Побудете немного немецким асом, у них на приборной доске была табличка с размерами самолётов противника, чтобы по любому самолёту начинать стрелять с одной и той же дистанции (наш случай).

А вообще М-щики это полный аналог любителей механической коробки передач, ну нравится тебе всю жизнь дёргать рычаг - дёргай, у каждого своё хобби, только не лезь к нормальным людям, которым надо просто ехать, а не насиловать коробку передач. Водитель может наивно считать себя умнее и шустрее робота, и даже в некоторых случаях будет прав, но в целом автоматика работает лучше. В фотоаппарате автоматика это не режим тупо А, а именно режим приоритетов, и перефразируя ваши же слова, "сразу учитесь снимать в режиме приоритетов", хотя все плюсы этого режима и не лежат на поверхности, но и те, что лежат, очень полезны.

Немало лет у меня на FF камере основным объективом была Sigma 50/1,4. Для большинства ситуаций мне хватало. Иногда хотелось иметь более короткое фокусное расстояние (длинные автобусы в кадр не влезали). Но вот из-за отсутствия более длинных практически не переживал.
Сейчас купил 24-70/2,8 и вообще проблем нет, кроме веса этого объектива. )))

Ух и дискуссия тут у вас :)

Цитата (Сергей Мурашов, 27.02.2025):
> о делу всё раскритиковали до меня, замечу лишь, что режимы приоритетов в ИСО не лезут, управляя только выдержкой или диафрагмой.

Вооот, именно в этом и проблема этих приоритетов. При съемке транспорта вы вообще диафрагму трогать не должны, либо должны, но по-минимуму. У диафрагмы есть конкретные значения, при которых автомобиль на фото окажется в зоне ГРИП. Поэтому поставил одно значение и нехай оно стоит. Подправить можно по факту в зависимости от солнечной активности, но все эти значения должны оставаться в одних пределах, как например на моем объективе F5,6 — F8. Именно поэтому я для солнечной ставлю 7,1-8, для пасмурной 6,3. Всё, эти значения обеспечивают мне максимальную резкость кадра и я их для себя зафиксировал.

Ну раз диафрагма зафиксирована, значит надо снимать в режиме приоритета диафрагмы, скажете вы. Нет, этот режим в нужный момент поставит вам выдержку 1/100 и летящий на скорости автомобиль просто смажется.

Значит надо поставить приоритет выдержки, скажете вы. Нет, вы поставите выдержку 1/1000 в пасмурную погоду, а фотоаппарат чтобы компенсировать яркость выставит вам диафрагму 5, что приведет к тому, что половина автомобиля окажется вне зоны поля резкости.

Идеальный режим для нашего хобби был бы, чтобы диафрагма была зафиксирована, выдержку ставили вручную, а исо подгонялось автоматом. Но такого режима в фотоаппаратах просто НЕТ.

Именно поэтому снимать транспорт можно только в режиме М и никаком другом. Автоматы и полуавтоматы никогда не поставят вам те настройки, которые должны быть.

Сравнивать режим М в фотике и МКПП на автомобиле - это глупость. На машине у меня автомат, потому что он полностью выполняет те функции, которые мне от него нужны. В фотоаппарате я использую режим М, потому что никакой другой режим не даст мне то, что мне нужно.

Цитата (Streletz, 27.02.2025):
> Сейчас купил 24-70/2,8 и вообще проблем нет, кроме веса этого объектива. )))

Просто вы не снимаете так ответственно, как снимаю я. И расстояния 70 мне тупо не хватит для моих целей. У меня очень часто возникают ситуации, когда автомобиль находится очень далеко и снять ближе нет никакой возможности. Вы скажете, что можно откадрировать, но нет, детализация совершенно разная. Могу даже пример детализации привести. Один и тот же ЗИЛ, на одной и той же улице, в похожих условиях

Объектив 18-55, ФР-55
https://i.ibb.co/YT27H0V7/DSC-9876.jpg

Объектив 18-140, ФР-85
https://i.ibb.co/qFXMB82j/DSC-6387.jpg

Попробуйте откадрировать и сравнить качество детализации.

Цитата (Kolyan22rus, 27.02.2025):
> Идеальный режим для нашего хобби был бы, чтобы диафрагма была зафиксирована, выдержку ставили вручную, а исо подгонялось автоматом. Но такого режима в фотоаппаратах просто НЕТ.
В режиме приоритета выдержки ваш тёмный объектив и не позволит широко открыть диафрагму даже на средних фокусных расстояниях, не говоря уж о длинных. А даже F/5,0 — это более чем достаточно, чтобы объект попал в ГРИП, если вы, конечно, не фотографируете автобус ОБК почти в упор и с острого угла (ракурс близко к "тупо морда"), и если вы не промахнётесь с областью автофокусировки (но это уже будут к вам претензии, а не к камере или объективу).
При яркой же солнечной погоде камера сама будет поджимать диафрагму ещё больше, чтобы кадр не оказался пересвеченным.

Цитата (Kolyan22rus, 27.02.2025):
> Идеальный режим для нашего хобби был бы, чтобы диафрагма была зафиксирована, выдержку ставили вручную, а исо подгонялось автоматом. Но такого режима в фотоаппаратах просто НЕТ.

На моих Canon EOS 600D и 70D такое есть, и я пользуюсь как раз таким способом)

Но такой способ чреват промахами по экспозиции. Не всегда, но бывает

Цитата (Kolyan22rus, 27.02.2025):
> Объектив 18-55, ФР-55
> https://i.ibb.co/YT27H0V7/DSC-9876.jpg
>
> Объектив 18-140, ФР-85
> https://i.ibb.co/qFXMB82j/DSC-6387.jpg

На первой фотографии автомобиль как будто банально не в фокусе. Возможно, проблема с самим объективом (фронт- или бэкфокус, или он вообще дефектный). Так что дело не в фокусных расстояниях.

Цитата (Streletz, 27.02.2025):
> А даже F/5,0 — это более чем достаточно, чтобы объект попал в ГРИП

Недостаточно. Проверено на личном опыте.


Цитата (Streletz, 27.02.2025):
> При яркой же солнечной погоде камера сама будет поджимать диафрагму ещё больше, чтобы кадр не оказался пересвеченным.

Ага, а потом вы с удивлением обнаружите на фотографии диафрагму 16, которая как видим из исследований тоже мимо поля резкости.


К чему вот эти извращения? Режим приоритета выдержки отличается тем, что на нем диафрагма прыгает туда сюда. А зачем это? К чему? Не спорю, это может быть удобно в облачную погоду, когда то солнышко вылезло, то тучка налетела по 50 раз за полчаса. В остальных ситуациях для чего её дергать автомату? Не говоря уже о том, что это механизм, для которого все лишние телодвижения сокращают срок службы. Диафрагму открывают тогда, когда нужно сделать какую-то художественную фотосессию и нужно размыть больше фона. Вы не художник, вы споттер. Вам оно зачем? Вы вышли снимать на улицу, на улице обычно стабильная погода, поставьте диафрагму сразу на нужное значение, а яркость снимков регулируйте точно также выдержкой и исошкой. Да даже выдержку дергать не надо, ее тоже можно поставить в одно значение. Вся яркость регулируется одним значением - ИСО. Даже в кроповых зеркалках до 800 вполне себе рабочий диапазон без особой разницы в шумах. А режим М нужно ставить, чтобы автоматы не меняли вам остальные параметры.

Цитата (Kolyan22rus, 27.02.2025):
>Не говоря уже о том, что это механизм, для которого все лишние телодвижения сокращают срок службы.
А ничего, что диафрагма закрывается до выбранного значения только в момент поднятия зеркала при нажатии кнопки спуска затвора? И неважно, выбрано ли это значение вами или мозгами камеры — «телодвижения» одинаковы. )))

Цитата (Streletz, 27.02.2025):
> А ничего, что диафрагма закрывается до выбранного значения только в момент поднятия зеркала при нажатии кнопки спуска затвора? И неважно, выбрано ли это значение вами или мозгами камеры — «телодвижения» одинаковы. )))

Ну значит в этом аргументе я оказался не прав)